The South-West Ridge Route Description:

From Base Camp to Camp 1

Follow the top of a moraine heading South from Base Camp. The moraine heads West afterward. It is possible to set up a tent between 5200 meters and 5500 meters high. This fall, some water was springing at 5400 meters high, below rocks. It was freezing very fast at night.

Otherwise going up to Camp One is a very long day the first time and setting up a tent late in the afternoon can be problematic: lack of place, lack of time. Effectively, Camp One is a little higher after a strenuous walk among big rocks. And a little snow can make it even more hazardous, hiding the spaces between the rocks where you could easily pu your foot and wrist your ankle badly.

From Camp 1 to Camp 3

Then, you find a rock and ice ridge, mainly avoided on the right hand. It features some rock climbing, up to IV (UIAA), with some interesting traverses that may become very hard with snow stuck on the rocks and no fixed rope.

You arrive below the Grey tower offering 25 meters of rock climbing (1) rating VI (UIAA). Please note that it is called Yellow tower sometimes despite of the rock which is fairly grey ! Camp Two usually stands just on top of the Grey tower. There is hardly a place for a single tent and this camp is used only to fix the rope up to Camp Three. After that, it is useless.

Then comes the Yellow tower. It is usually overcome using a difficult crack, but this year, the snow allowed to traverse to a tender ice and snow couloir (2) on the right in the South face. Although quite easy, this stage was impressive because of the steep rocks below. The couloir is 150 meters high, at an average angle of 65° (70° max).

The couloir halts down the head wall of the Yellow tower and you have to go on with another airy traverse to a snow gully (3) on the left. It goes straight to the Mushroom ridge (4) that will challenge your balance until the lower Dablam.

Most of the time, the lower Dablam is reached through a crevasse (5) perpendicular to the mushroom ridge which split it in two and allows to reach the plateau. It is possible that the Mushroom ridge and the Dablam are level. In this case you'll miss this spectacular stage. Camp Three is established on the plateau requiring to dig up a platform to set up the tents horizontally.

From Camp 3 to summit

Above camp Three stands a 150 meters high ice wall (1) at an average angle of 55° (60° max). Located below the far right of the seracs, it is slightly dangerous and fixing ropes in it requires a lot of attention. During fall, it is made of a hard blue ice and it is worth sharpening the crampons to climb it.

Going right of the seracs gives access to the upper Dablam. The Bergscrund (2) that follows isn't too much opened usually. Eventually, you'll have to climb the final Ice flutes (3). Many books report them as easy 50° slopes which is quite different from what we encountered. 300 meters high, at an average angle of 60° (65° max). A spanish expedition with several 8000'ers with technical climb experience was willing to reach the summit in an Alpine fashion. But they resigned because they anticipated a difficult descent in these slopes without abseils.

Then, the summit offers a good rest: a quite wide horizontal ridge hung in the sky allowing to admire the surronding 8000 before returning with care to the descent.

Written and copyrighted by Arnaud Clère (http://arnaud.clere.free.fr/)
Published with permission of the author.

Anmerkung von Markus Good: Good Markus <markus.good@sobaco.ch>

Hallo Edwin,

Ich war letztes Jahr mit meiner Frau an der wunderschönen Ama Dablam (Normalweg SW-Grat). Ich möchte da doch noch die eine oder andere Korrektur anbringen zum Bericht von Armand Clère.
1. Schwierigkeitsangaben "Grey Tower"

Die 25 Meter schwierige Kletterei am "Grey Tower" würde ich mit max. V (UIAA) bewerten. Es handelt sich bestimmt nicht um einen Sechser.

2. Zwischenlager

Es empfiehlt sich ein Zwischenlager, vor dem eigentlichen Camp 1 auf ca. 5'300 Meter, einzurichten. Die Etappe zum Lager 1 wird dadurch wesentlich vereinfacht. Der Gipfelversuch kann dann folgendermassen aussehen: BC --> Zwischenlager --> Camp 2 --> Gipfel --> C2/C1/Zwischenlager --> BC. Camp 1 wird dann nur zur besseren Akklimatisation oder für einen Notfall gebraucht. Das Zwischenlager hat auch den grossen Vorteil, dass sich gleich neben den Zelten im Normalfall eine kleine Quelle mit fliessendem Wasser befindet. Im Lager 1 müsste bereits Schnee geschmolzen werden.

3. Camp 2

Im Camp 2 konnten letztes Jahr 5 - 6 Zelte (Grösse NorthFace VE25 mountain) gestellt werden. Es empfiehlt sich trotzdem den Gipfelgang vom Lager 2 aus vorzunehmen, sofern genügend Platz für ein Zelt vorhanden ist (bei guter Koordination der Expeditionen kein Problem). Vom Lager 2 auf den Gipfel

sollte man bei guten Verhältnissen und unter Verwendung von Fixseilen ca. 6 - 8 Stunden einplanen (Wir sind um 06.00 Uhr vom Camps 2 weg und waren um 12.15 Uhr auf dem Gipfel). Ein Camp 3 erübrigt sich in diesem Falle.

4. Camp 3

Camp 3 kann aus meiner Sicht weggelassen oder aber als Notfalllager gebraucht werden (sofern im Camp 2 genügend Platz ist).

5. Eisschwierigkeiten

Die Eisschwierigkeiten hängen sehr stark von den Eisverhältnissen ab. Im letzten Herbst waren die Verhältnisse ausgezeichnet. Die Angaben zur Steilheit bis ca. 70 Grad stimmen mit meiner Einschätzung überein. Die zwei Bergschründe im Gipfelbereich waren letztes Jahr sehr weit offen und verlangen alles von uns ab. Vorallem der obere Bergschrund war nicht einfach zu überwinden (ca. 4 Meter senkrechte Eiskletterei).

Ich möchte allen Liebhabern von wunderschönen Touren in schwerem kombinierten Gelände diese Tour wärmstens empfehlen. Für uns war es eines der schönsten Abenteur das wir erleben durften.

Sollte jemand weitere Bemerkungen dazu haben, so bitten wir einfach um einen kurze Mail
webmaster ät expeditionsbergsteigen. com